In provincia di Benevento un'azienda biologica produce una falanghina che riscatta una regione bella e dannata.

E' bello sentir parlare Pasquale clemente della sua campagna e della vigna. "Da ambientalista malato, mi sento un pò frustrato a parlare di coltivazione ecocompatibile in una regione così amata e così dannata". La sua famiglia possiede un'azienda che data, secondo i documenti, dal 1576. Intorno alla masseria del 700, a 500 metri, vivono vigne vetuste (50 anni le più giovani). Pasquale dirige un giornale (La Gazzetta di Caserta) ma passa ogni minuto libero in campagna. I vini: due etichette di Aglianico, una di Fiano, una di Passito di Moscato di Baselice e tre di Falanghina, varietà tipica delle pendici del Taburno. Questa è la selezione Donnalaura. Vendemmia a fine ottobre, maturazione di sei mesi in legno di rovere e acacia ed affinamento in vetro, è una falanghina matrona. Luminosa e solare nel colore, profumi caldi di frutti estivi ed esotici, potente e raffinata al palato, rotonda e armonica, di lunga persistenza. A Milano da Scarpitti, a napoli da Cimafonte sui 12-14 euro.

Che delizioso vitigno la Falanghina campana, e che bellissimo vino che bevo sempre con enorme piacere ! Talmente simpatica, questa varietà, facile da coltivare e generosa nelle rese, che negli ultimi anni in Campania ha finito con l’essere piantata un po’ dappertutto, in tutte le cinque province campane, e addirittura interpretata, talvolta, in una maniera che assomiglia parecchio ad uno stravolgimento.

Strane Falanghina stile Chardonnay

Basta assaggiare difatti determinate Falanghina, proposte da aziende che non si sa perché (o lo si sa bene, invece?) vanno, mediaticamente per la maggiore e riescono addirittura a piazzare i loro vini nella classifica dei Top 100 di Wine Spectator, per capire che con quei grotteschi sentori di banana vanigliata, dal carattere originale dell’uva, che evoca i fiori bianchi, la nocciola, la pesca, ci siamo allontanati anni luce.
Molte delle migliori interpretazioni della Falanghina, oggi, vengono dalla provincia di Napoli e dalla splendida area dei Campi Flegrei (voglio citare i vini di Grotta del Sole, Farro, Di Meo – Vini della Sibilla), ma non va dimenticato che se la Falanghina é oggi diventata un vitigno (e un vino) di successo e alla moda, é stato in gran parte per merito di alcuni tenaci personaggi che nell’altra grande macroarea dove il vitigno é da sempre presente, il Sannio beneventano, addirittura verso la metà degli Settanta, decisero di recuperare quest’uva, di vinificarla in purezza e di porre sul mercato vini che la vedevano protagonista.

Mustilli e la Falanghina di Giuseppe Frojo Tra di loro un pioniere indiscusso, come ricostruisce un libro interessantissimo che vi suggerisco, Falanghina edito da Franco Di Mauro Editore di Napoli, (www.francodimauroeditore.it - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it che comprende il testo del 1876 dello studioso Giuseppe Frojo, dedicato a Il presente e l’avvenire dei vini d’Italia), é stato l’ingegner Leonardo Mustilli, patron dell’omonima ottima azienda di Sant’Agata dei Goti. Anche nel Taburno, però, nel cuore di un paesaggio che non mancò di affascinare anche Orazio e Virgilio, che lo descrissero nell'Eneide e Georgiche, non mancano dinastie che con la Falanghina intrecciano i loro destino da secoli. Una di queste dinastie è la famiglia dei Cecere Clemente che coltivano vigneti e producono vini sin dal 1576 e che negli anni Cinquanta del Novecento riuscirono a difendere il vitigno dalla scomparsa in una piccola enclave, dove la cultivar aveva resistito, su piede franco, alla fillossera, posta ai piedi del Taburno, tra Montesarchio e Bonea.

Masseria Frattasi

La cantina e l'azienda agricola, Masseria Frattasi, di questa famiglia oggi hanno sede in una masseria del 1179, ai piedi del Taburno, a Montesarchio, in provincia di Benevento e poco distante dall’avellinese e gran parte delle uve arrivano dal piccolo borgo di Bonea, posto proprio al centro (tra i distretti della Falanghina sannita e del poco distante Fiano irpino), della zona da cui proviene il 90% delle marze di Falanghina oggi piantate in tutto il vasto territorio campano. Accanto alla Falanghina ha spazio, in un vigneto di circa tre ettari posto a 450 metri di altezza, in frazione Bucciano di Montesarchio, solo l’Aglianico, da cui viene prodotto un rosso, l’Aglianico di Caudium, affinato per nove mesi in botti di rovere francese.
Collocato tra 350 e 400 metri di altezza, esposto a sud est e coltivato secondo il modello dell’agricoltura biodinamica, il vigneto (cinque ettari d’estensione) offre uve d’assoluta eccellenza che vengono vendemmiate a piena maturità ad ottobre e che l’enologo Maurizio Caffarelli, della scuola del celebre Luigi Moio, rispetta al massimo, lasciando che nel vino si sprigionino i profumi intensi del territorio.

Bevibilità assoluta ed un rapporto prezzo-qualità vincente Affinata esclusivamente in acciaio, con una resa per ettaro contenuta in 80 quintali, (contro le rese ben più generose che vanno bene a cantine sociali ed imbottigliatori), la Falanghina di Bonea di Masseria Frattasi, (esiste anche una seconda Falanghina, Donna Laura, fermentata e affinata in barrique, di Allier, Vosges e Never, e venduta a 7 euro e mezzo, che non ho ancora assaggiato e che sarà sicuramente ben fatta, ma che “filosoficamente” non mi attrae), si fa notare oltre che per il fantastico rapporto prezzo qualità (5 euro franco cantina) per una bontà e una bevibilità davvero strepitose.

Colore paglierino dorato, denso, grasso ma non ingombrante, appena versata la Falanghina di Bonea mostra nel bicchiere un carattere spiccato, un nerbo preciso, incisivo, un’estrema sapidità e un bouquet maturo e composito che da note di fiori bianchi come il gelsomino, o fruttate di pesca bianca, albicocca e di agrumi spazia al minerale, allo zolfo alla salvia a formare un insieme ben secco, diretto, avvolgente. La bocca si conferma all’insegna della pienezza, di una grande ampiezza, di una lunghezza e di un nerbo quasi “viperini” e di un’estrema ricchezza di sapore, di un frutto maturo che ricorda la nocciola, innervato da un’acidità calibrata che regala una persistenza lunga e golosa. Evviva la vera Falanghina signori miei, evviva i suoi più fedeli, ispirati interpreti come Pasquale Clemente e la sua famiglia!

“Masseria Frattasi” è una cantina, ma anche la fuga di un uomo dalla normalità. «I miei sono vini estremi», li descrive Pasquale Clemente, cronista anche di se stesso. L´amarone “Kapnios”, presentato al “Contadino” di Berardino, ha 5 anni. Il vitigno, tremila: Caburnica, l´antenato di cabernet e aglianico affumicato del Taburno, citato da Plinio il Vecchio. Vendemmia 2006, essiccazione all´aperto, 4 anni in barrique nuove, 15 gradi, solo 2000 bottiglie ma contese a 78 euro. Caldo, morbido, rosso possente, prodigio di dolce-amaro nel fruttato, scia fumé. I primi a servire “Kapnios”: Maurizio Cosma a Caserta (Locanda Battisti) e Angelo Caputo (La Campagnola) a Cancello Arnone. Vale i grandi rossi veronesi. Felice debutto dell´enologo Renato Ciaramella. Esce la Falanghina 2010 “Donna Laura”, raccolta a dicembre, adorabile follia, 10 euro.

L’Aglianico del Taburno mostra i muscoli: a fare da contraltare al Taurasi di Molettieri, intendiamo la potenza, la concentrazione, l’alcol, la struttura, la freschezza, sinora c’era il Grave Morae di Libero Rillo. Adesso c’è lo Iovi Tonant, citazione di ciò che resta di una antica iscrizione latina in quella Valle Caudina dove i Sanniti umiliarono come mai nessuno le legioni romane. Prima ancora che del colore, rosso rubino intenso con unghia purpurea, dobbiamo citare la bottiglia scelta da Pasquale Clemente, viticoltore e giornalista, una borgognotta extra con cui si delizia, sempre nel Taburno, anche Paolo Cotroneo, e l’etichetta elegante in peltro, unica in Campania. Masseria Frattasi non è nuova a belle perfomances, del resto fummo i primi a scrivere della Falanghina di Bonea ripresa dall’enologo Maurizio Caffarelli, allievo di Luigi Moio, bianco saporito e di grande personalità come abbiamo verificato con il 2005 spendendolo sulla mozzarella aversana. Già, ma con questo caldo di cui si parla tanto su cosa mai si può bere l’imponente Aglianico riserva voluto da Pasquale? La risposta l’ho trovata con lui e altri amici in un ristorante fuori da tutti i consueti percorsi delle guide specializzate, la Campagnola a Cancello Arnone il cui proprietario, Angelo Caputo, è appassionato cacciatore di beccacce sul Massico. Oppure, ancora, su una costata di maiale nero preparata nel ristorante di Torre Gaia a Dugenta: insomma, siamo davvero in uno di quei casi in cui l’abbinamento consigliato alla selvaggina o a sapori assimilabili può essere la soluzione migliore. Sicuramente il millesimo 2003 non riesce ad ispirare vini eleganti in Italia, ma l’Aglianico riesce a controbilanciare con la freschezza e la mineralità alla eccessiva polposità del frutto di quella vendemmia: il bicchiere è vivace, lungo, intenso, con il finale asciutto e pulito, autorevole. Un «vinone», insomma, prodotto solamente in duemila bottiglie dal quale ci aspettiamo bella evoluzione e ulteriore elevamento verso interessanti sentori terziari mentre i tannini sono già stati felicemente risolti dall’enologo grazie all’uso dosato del legno. In tal modo Masseria Frattasi si conferma azienda di punta sul Taburno, un terroir sempre molto interessante, che dovrebbe puntare con decisione alla docg per ribadire come l’Aglianico ha molte possibili interpretazioni di territorio, tutte di grande successo. E questo non capita con molti vitigni autoctoni.